Una de las cosas por las que Galicia es origen del Turismo es la gastronomía, eso sin contar sus bellos paisajes y cultura, por supuesto, pero la gastronomía también le hace ganar muchos puntos. Además en ese punto somos un rival duro, ya que tenemos mucha variedad, todo muy tradicional y por si fuera poco de muy buena calidad, admirada incluso fuera de España. Normalmente es más conocida por el marisco, sobre todo en España, pero donde de verdad destacamos es en nuestras carnes (las del famoso sello de Galicia Calidade), pescados, y hortalizas, con muchos productos ya comercializados internacionalmente y con mucha fama fuera de España. Por poneros un ejemplo cosas que nos parecen comunes como la empanada, las "fabas", el queso de tetilla o el rodaballo fuera de nuestras fronteras están muy valoradas, de ahí que por ejemplo Vigo sea el mayor puerto pesquero de toda Europa, debido a la gran demanda de nuestros productos.

Pero no solo de comida vive Galicia, también disponemos de gran cantidad de bebidas muy cotizadas nacional e internacionalmente. Las más valoradas son los vinos, la gran mayoría con denominación de origen, pero incluso ultimamente también están pegando fuerte los licores y cremas, como el licor café, la crema de orujo, el aguardiente, o los licores de hierbas.

El tema de hoy van a ser los vinos, pero no os olvidéis que no solo tenemos eso. Dependiendo de su zona de producción y de las diversas climatologías que las acompañan, se producen muchos y variados vinos de diferentes calidades. Hoy me voy a centrar solamente en aquellos que disponen este distintivo de Denominación de Origen y en toda la región Gallega se dan cinco denominaciones con características propias cada una de ellas.
Estas son, ordenadas desde la más antigua hasta la más joven:
Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas, Ribeira Sacra y Monterrey.

Ahora os voy a explicar cada una de las modalidades y sus características principales:

Ribeiro
Es una de las más antiguas de Galicia. Se produce principalmente en la zona occidental de la provincia de Orense, siendo su producción de vinos blancos y tintos la más abundante. De una fama y una tradición ya milenarias, los vinos del Ribeiro se asientan sobre una superficie aproximada de 3.000 hectáreas, situadas en las laderas que confluyen en los ríos Miño Avia y Arnoya, ubicados en la zona occidental de la provincia de Orense. Las duras condiciones ambientales de la zona provocan un esmero y unos esfuerzos en su producción, que a duras penas admiten parangón con cualquier otro cultivo en toda la geografía española, sin embargo bien merece la pena todo ese esfuerzo para conseguir unos vinos que merecen con justicia los calificativos de crípticos, míticos y poéticos (según un conocido escritor).
Suele ser vinos jóvenes, un poco ácidos, ligeros y con combinaciones de exquisitos aromas afrutados y florales que casi siempre resultan sorprendentes. Cuando se elaboran con las variedades autóctonas tradicionales (Treixadura, Torrontés, Loureira, Albarino, Caiño, Brancellao, Sousón,...) poseen una acusada personalidad que los hace incomparables. Estos vinos experimentaron en los últimos años un notable incremento de su calidad y presentación, puesto que todos ellos salen al mercado limpios y transparentes, capaces de conquistar posiciones de élite, y sin duda corresponder a los mas afamados gallegos.
Su frescura y ligereza son ideales para acompañar a determinados alimentos. De esta forma se suelen recomendar la variante de vino blanco para acompañar a pescados y mariscos y los tintos para las carnes ligeras y cocidas.

Para quien quiera saber un poco más sobre este tipo de vino puede pinchar en el siguiente enlace
Consejo Regulador Denominación de Origen Ribeiro en donde podréis ver todas las modalidades que hay, bodegas, historia y demás curiosidades.

Valdeorras
Los más conocidos de esta denominación son el Godello blanco y el Mencía tinto, que sorprenden por su gran calidad, plenos de matices y dentro de la línea de los grandes vinos actuales.
La zona de producción ocupa gran parte de la cuenca de los ríos Sil y Jares, en torno a las localidades de O Barco, A Rúa, Vilamartín, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín y Rubiá, situadas en la parte oriental de la provincia de Orense (como veis una provincia con mucha cultura vinicola). En esta zona el clima es más seco que en el resto de Galicia, aunque a pesar de que existen muchas horas de sol también las precipitaciones son abundantes.
Los viñedos se extienden por los valles y las laderas de los montes, sobre suelos oscuros con abundante pizarra, de considerables pendientes que facilitan que el sol le de una buena parte del día y llegando a ocupar una superficie plantada cercana a las 1.500 hectáreas.
La variedad más conocida entre el vino blanco es el "Godello", de fino aroma afrutado, color amarillo, dorado o pajizo y buena estructura en boca, con una graduación alcohólica media de 12,5 º. Entre los tintos cabe destacar la variedad "Mencía", de intenso color púrpura y elegante aroma frutal, ligero y de buen equilibrio alcohol/acidez. Al igual que el de Ribeiro os dejo aqui la página del Consejo Regulador Denominación de Origen Valdeorras para que podáis contrastar más información.

Rías Baixas
Esta denominación se basa principalmente en vinos blancos, la mayor parte de Albariño, reconocidos entre los mejores y más elegantes vinos blancos del mundo. Se caracterizan por una alta variedad de valores, color amarillo paja con betas doradas y verdes, intensos aromas frutales y florales, equilibrada acidez y una juventud que en este caso se vuelve en una virtud. Es la denominación más moderna de las existentes en Galicia, pero, sin embargo, es heredera de una larga y espléndida tradición en la elaboración de vinos de gran calidad.Su zona de producción se extiende por la parte sur occidental de la provincia de Pontevedra y esta compuesta por tres comarcas muy características, como son: "Val do Salnes", "Condado do Tea" y "O Rosal". En las tres zonas el relieve es ondulado con abiertos y soleados valles, con suelos arenosos, poco profundos y ligeramente ácidos.El clima es suave, templado y húmedo, con unas condiciones idóneas para el cultivo de la vid y la obtención de vinos de gran personalidad. La variedad de vid fundamental y con más prestigio es la Albariño, aunque existen otras autóctonas de gran calidad, tales como: Treixadura, Loureira, Caiño y Espadeiro.
La uva de Albariño es la estrella de la Denominación, considerada como autóctona de Galicia, con una madurez y calidad excepcionales y que ocupa actualmente la mayor parte de la superficie vitícola de la zona de producción.Sus racimos son cortos, con granos de tamaño medio y color verde amarillento.De acuerdo con la tradición, fueron los monjes en el siglo XII, quienes trajeron hasta Galicia las primeras cepas, las cuales se adaptaron perfectamente a nuestra tierra, llegando incluso al punto en el que este vino Galicia no es nada. Y Galicia sin Albariño, por lo menos, no sería lo que es... jeje
Al igual que en las anteriores os dejo aqui el enlace al Consejo Regulador Denominación de Origen Rías Baixas para quien quiera saber un poco más sobre esta maravillosa denominación.

Ribeira Sacra
Las variedades fundamentales son la señorial Mencía y las delicadas Albariño y Godello, elaborándose vinos aromáticos de excelente calidad, predominantemente tintos. Son vinos con una denominación de creación reciente, aunque históricamente sus vinos fueron muy valorados antiguamente, especialmente los tintos, que gozan aún hoy en día de una gran tradición.
Su zona de producción se extiende a lo largo de las riberas de los ríos Miño y Sil, zona de paisaje inolvidable, llenas de historia y monumentos (monasterios, iglesias, etc.), donde la vid es el cultivo principal, en laderas más o menos pronunciadas labradas en típicas terrazas (en lo famosos cañones del Sil, entre otros). Se diferencian 5 subzonas: Chantada, Quiroga, Riberas de Miño, Amandi y Ribera del Sil. Los suelos en los que se cultivan son ligeros y pedregosos, y con un clima suave por el influjo fluvial.
Os dejo aqui el Consejo Regulador Denominación de Origen Ribeira Sacra para quien quiera mas infomación. Además de los vinos son también muy famosas por la forma en la que se cultivan, sobre todo en la zona de las riveras del Sil, en las que debido a la inclinación de la montaña las tienen que hacer escalonadas haciendo un efecto bastante impresionante.

Monterrey
Esta denominación es con diferencia la mas joven de todas y su zona de producción está centrada en las comarcas de Verín y Monterrey, muy cerca del castillo de mismo nombre, del cual ya os tengo hablado cuando puse el post sobre la revuelta de los irmandiños. La variedad de vinos es amplia produciendose tanto blancos como tintos. Se dan en un clima meditarreneo templado, sus veranos son calidos y secos mientras que sus inviernos son frios, llegando incluso a diferencia de mas de 40 grados entre el verano e invierno. En la calidad del suelo hay bastante variedad pudiendo encontrar desde suelos pizarros y esquistosos ideales para los vinos tintos y graniticos y arenosos ideales para vinos blancos. La uva blancas son de color amarillo verdoso de intensidad media y las de vino tinto de color rojos cereza con vetas violaceas.

Os dejo aqui la web Consejo Regulador Denominación de Origen Monterrei para quien quiera informarse un poco más sobre estos maravillosos vinos, que aunque relativamente nuevos, son de gran calidad.

En principio estos son los vinos más importantes gallegos, aunque hay varias modalidades todavía sin denominación de origen que comienzan a ganarse un sitio entre los consumidores. Otra cosa cursiosa que hay en Galicia relacionada con los vinos son los furanchos, lugares en los que se venden los excedentes de vino, mientras podemos degustar alguna tapa típica para acompañarlos. Los precios son muy competitivos, ya que no están obligados a pagar impuestos, lo que está haciendo que algunos hagan un poco de trampa y los convierten en taperias que venden todo el año (como comprenderéis al ser excedentes los furanchos de verdad solo abren unos meses, mientras no se acabe todo el vino). Como os decía tanto las bebidas como las bebidas son lo más típico y casero que podréis probar en nuestra comunidad, y encima a un precio que rompe el mercado, asi que ya sabéis, si veis alguno no dudéis en probar. (Tanto en la web como en el foro podréis ver unos cuantos que entre los lectores y yo os recomendamos). Otra forma de llamarlos es loureiros, debido a que en algunas comunidades tienen la costumbre de colgar en la puerta unas ramas de esta planta para identificarlos y diferenciarlos de las casas normales, ya que como os decía es temporal y normalmente donde se vende el vino son casas normales adaptadas temporalmente para estos menesteres.
Por último os dejo aqui un anuncio sobre estas maravillas:


Espero que os haya gustado este post, y nos vemos por aqui!! Un saludo


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Una de las zonas más conocidas de Galicia fuera de nuestras fronteras es la “costa da morte”, situada en la costa atlántica de la provincia de La Coruña. Una de las razones de su éxito es por su nombre, que hace que la gente investigue a que viene ese nombre tan tétrico, y otro debido a sus bellos parajes y su naturaleza salvaje. Lo que hoy os quiero contar, es la leyenda de estas costas, para que todo el mundo sepa porque se le llama así, y conozcáis un poco más de esta maravillosa tierra.

"A Costa da Morte" es conocida normalmente como lugar en donde viven marineros intrépidos, de profundas y ancestrales tradiciones y lleno de supersticiones y leyendas (transmitidas de padres a hijos en las largas noches de invierno, cuando los temporales impiden a los barcos salir a faenar) en las que la Muerte es la protagonista.

¿Pero porque la muerte es normalmente el tema principal tema de estas leyendas?
Existen varias teorías. La más generalizada se debe a la fuerza del mar en estas costas, que choca con fuerza contra las abruptas costas llenas de acantilados y no tiene piedad ni con barcos ni con hombres haciendo del fondo del mar cementerio azul para cientos de marinos. La verdad es que además de la más generalizada es la más realista, ya que se producen numerosas muertes y hundimientos en estas costas cada año, y se tiene este sobrenombre ganado a pulso. Por poneros un ejemplo el famoso “Prestige” se partió en dos en estas aguas, y es raro el mes en que no se ve en el periódico o noticias un hundimiento o muerte por estos lares. Tanto de marinos como de percebeiros o gente relacionada con el mar. También hay que decir que por esta zona de Galicia hay mucha población que vive directamente o indirectamente del mar, por lo que la probabilidad de un accidente es mayor que en el resto de España.
Otra de las leyendas habla de que al ser el Fin del Mundo, ahí estaba la frontera con la Muerte. Lo del fin del mundo se refería a la creencia en la antigüedad de que la tierra era plana y Finisterre (situado en la costa da morte) era considerado el extremo más occidental del continente europeo, es decir, el punto de Europa más cercano al “fin del mundo”.
Otras explicaciones que le dan nombre hablan del Camino de las Estrellas, hoy Camino de Santiago, que terminaba en Finisterrae y por donde antiguos caminantes celtas llegaban de toda Europa al lugar donde el Sol moría cada día para renacer a una nueva vida de Luz, de ahí el nombre de "costa da morte".
Pero entre las mil y una explicaciones, hay una terrorífica y que además es la más antigua (de hecho se desconoce a que época pertenece aunque se cree que existió en la tradición mitológica celta, de la que por cierto os tengo preparado un post para publicar proximamente). Se cree que esta historia o leyenda tuvo que originarse en tiempos muy remotos, en los que no existían en las costas cercanas faros de navegación, o acaso, sólo uno, el ubicado en la llamada Torre de Hércules de A Coruña (el faro más antiguo de España que aún esta en pie y nombrado este año patrimonio de la humanidad), en donde las únicas señales marítimas posibles, fueran la ancestral costumbre de hacer sonar con sus soplidos las caracolas de mar en los días de niebla y las pequeñas hogueras que las mujeres encendían en los cabos y atalayas para señalar a sus hombres el camino de regreso a tierra. El excesivo número de hundimientos que verdaderamente se han dado a lo largo del litoral, culpabilizando de ello, a los nativos de la región fue posiblemente lo que le dió ese nombre ya desde tiempos ancestrales. Se dice que en las noches de temporal y de poca visibilidad, cuando las fuertes lluvias (características de nuestra tierra) o las brumas impedían a los navegantes avistar la costa, pequeños grupos de paisanos acudían con sus bueyes a pasearlos por los límites de los cabos, colgaban de los cuernos de estos animales pequeños faroles encendidos que simulaban, con el andar cansino de los animales, el balanceo de las luces de otras embarcaciones navegando. Los marinos que cruzaban la costa, al confundir la luz de estas farolas con la luz de alguna otra embarcación que navegaba más a tierra y a mayor resguardo de la tempestad, optaba por imitarla, aproximándose ellos también a la costa, cayendo en una trampa mortal, y precipitándose inevitablemente contra las rocas. En pocos minutos el barco engañado estaba perdido, aprovechando entonces la turba de lugareños para saquearlo y si fuera preciso, asesinar a los atemorizados e indefensos náufragos.
Otras versiones también parecidas pero no iguales hablan sobre supuestos piratas que vivían en las playas interiores de las rías, esperando a que pasara por delante un barco para hundirlo y que las corrientes marinas y mareas se encargaran de transportar el botín hasta la orilla, ahorrandose una buena parte del trabajo que supondría realizar los abordajes en alta mar. Como veis, en nuestra antigüedad no le teníamos nada que envidiar a Jack Sparrow y el resto de piratas del Caribe jeje
Lo que haya de verdad en esta historia, nunca lo sabremos, pues nadie ha reconocido nunca haber participado en tan horrendos hechos, que pertenecen a la leyenda negra de la Costa da Morte, una porque fue hace tanto tiempo que ya no queda nadie ni nada de ello, y otra porque si hubieran confesado los habrían matado. También es verdad que multitud de náufragos han sido rescatados por los marineros del lugar, en condiciones extremas y arriesgando heroicamente sus vidas, esto ya más propio de la actualidad. Por poneros un ejemplo Galicia dispone de uno de los mejores equipos de rescate en alta mar, entre los que se encuentra el famoso ya helicóptero Pesca 1.
Espero que os haya gustado esta historia sobre nuestra tierra, ya que como dicen en Cuarto Milenio, Galicia es una tierra mágica, llenda de leyendas y costumbres ancestrales que aún perduran hoy en día en muchos lugares de la Galicia profunda...
Os dejo aqui un video realizado por Meigalicia que creo que resume muy bien el espiritu de esta costa:



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Hoy os quiero enseñar otro lugar que me recomendó Kely. Igual que el anterior post sobre Povoa Dao las fotos son suyas además de parte de la información que os muestro a continuación.
Se trata de una palloza preromana, de origen celta, restaurada y habilitada como apartamento turístico. Aunque por fuera parezca la típica palloza por dentro tiene todas las comodidades como baño completo, televisión, cocina equipada, agua caliente y calefacción radiante.



Está situada muy cerca de Piornedo, en el corazón de la "Serra dos Ancares", conocida por sus impresionantes paisajes y considerada Reserva natural, concretamente en el municipio de Cervantes, parroquia de Donís (Lugo). Está abierta durante todo el año y tiene una categoría de dos llaves. Su capacidad es de 6 personas, por lo que cuantos más vayáis mejor os saldrá de precio, ya que se alquila la casa entera. Por poneros un ejemplo Kely fue con dos personas más y le costó 100 €, por lo que saldría a 33 por cabeza, pero si vais tres parejas se reduciría a solo 16 € por cabeza, un precio muy competitivo para la calidad del lugar.
Si queréis contratarla podéis poneros en contacto con los propietarios en el tfno 982 161 825 (de 22:00 a 00:00) o en los móviles 627 807 337 - 600 086 987.

Si eres amante de la naturaleza, y en tu tiempo libre te gusta aislarte de la ciudad este es el sitio ideal, ya que la única civilización que hay en kilómetros a la redonda son pequeños pueblos típicos gallegos en los que disfrutarás mas que agobiarte de nuestra cultura tradicional y gastronomía típica. Además recuerda que a la hora de tu descanso, la belleza paisajística, el turismo ecológico, rural y deportivo, no tiene porqué estar reñido con la comodidad.

Si queréis más información sobre esta maravilla no dudéis en entrar en su página web http://usuarios.lycos.es/pallozabaltasar/ en donde podréis poneros en contacto con los dueños, informaros sobre todos los servicios y cosas que ver por los alrededores o cualquier otra duda que se os ocurra. Después de ver las fotos de Kely no me queda duda de que es un lugar digno de visitar y totalmente recomendable, así que ya sabéis chicos, si algún día queréis un poco de tranquilidad y un sitio donde descansar y disfrutar de la naturaleza, este es el sitio ideal.

Para quien quiera visitar algo por los alredores deciros que tengo publicado en la web algunos sitios de interés cercanos como la cascada de Vilagocende, el pueblo de Navia de Suarna con su famosa leyenda del pozo do inferno o incluso Pedrafita do Cebreiro. Están bastante cerca aunque las carreteras por allí no suelen ser de muy buena calidad por lo que os llevará un ratillo llegar a casi cualquier parte aunque esté relativamente cerca.

Os dejo aquí un vídeo de XOANARCODAVELLA en el que podréis ver la zona de Piornedo (en donde se encuentra esta palloza) y todas sus edificaciones y cosas que ver


Y por último os dejo aquí el plano de situación y enlace al google earth para que no haya perdida...

Ver Turismo Enxebre en un mapa más grande


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Ya por fin voy a terminar con el viaje del Verano que la verdad ya llevo demasiados posts. Los últimos destinos que toqué después de la ciudad de Frankfurt fueron Luxemburgo y París. La distancia desde Frankfurt es bastante considerable por lo que el viaje se hace algo pesado, eso sí, los destinos merecen la pena. En primer termino está Luxemburgo, uno de los lugares que mas me sorprendió. Cuando nos hablan de esta ciudad y nos dicen que es un ducado, que es un paraíso fiscal y demás cosas nos imaginamos una ciudad moderna, seguramente con mil y un bancos y edificios de cristal, pero no es así, la verdad es que es que una ciudad con un aspecto de pueblo medieval, siempre cruzado por un río y con mil y un parques y zonas verdes en las que pasear. Como país es muy pequeño, ya que tiene alrededor de 500.000 habitantes, no mucho mas que las ciudades grandes de Galicia, Coruña y Vigo.





Hay numerosas iglesias, edificios antiguos, parques y zonas peatonales por las que pasear, siempre muy cuidadas, muy limpias y en perfecto estado de conservación. La verdad es que es una ciudad muy muy cuidada.



Lo que mas destaca de la ciudad es la zona donde se encuentran las casamatas. Que son las casamatas?? Pues vienen siendo unas fortificaciones usadas en la segunda guerra mundial consistentes en unos pasadizos excavados en la roca en una especie de acantilado que hay pegado al río. Tiene una altura de alrededor de 100 metros y van siempre por dentro de esta roca realizando varios giros, subidas y bajadas hasta llegar a la parte baja. Mas o menos a media altura del acantilado las paredes de algunos pasadizos dejan paso a unos agujeros de unos 2 metros de alto por 3 de ancho en los que están colocados cañones para defenderse de amenazas externas.
La verdad es que son muy bonitos y están muy bien cuidados, y además nos ofrecen unas vistas y una visión distinta de la ciudad. Todo está iluminado con luz indirecta y de distintos colores haciendo unos efectos de luz muy chulos y dándole hasta un toque siniestro en algunas zonas.

Además de estas cuevas también hay varios miradores desde los que ver la parte baja de la ciudad, que en este caso es la más antigua y más llamativa de la ciudad, con un río cruzándola por el centro y todo peatonal.En la zona alta ya si que hay muchos más edificios modernos pero sigue habiendo gran cantidad de iglesias, edificios de época y zonas peatonales, manteniendo la misma apariencia estética que la zona baja, con la única diferencia de que hay menos zonas verdes. También tiene bastantes zonas de carril bici, igual que en los otros países que visité, eso si, en este ya hay bastantes más cuestas y no tienen tanto respeto por las bicis como por ejemplo tenían en Amsterdam, pero sin llegar al pasotismo que se tiene en España por los ciclistas. Os dejo aquí el plano turístico de la ciudad donde podréis situar algunos de los lugares que os muestro en las fotos, además de alguno más que no me dió tiempo. La ciudad es bastante pequeña pero con muchas cosas que ver. En un par de días os tendría que dar tiempo de sobra a ver todo e incluso disfrutar de momentos de relax. Ya abandonando está preciosa ciudad arrancamos hacia París, cruzando la campiña francesa, un lugar precioso al que quiero volver con más calma e ir parando en los pueblo más pequeños. París es un destino turístico más que de sobra conocido y que salió en mil y una películas, documentales y demás medios por lo que como comprenderéis no me voy a explayar explicándoos todo ya que hay mil y una guias que lo harán mejor que yo, así que simplemente os voy a contar solo las cosas que mas me llamaron la atención, algún que otro truquillo y enseñaros las fotos de los sitios que visité. Lo que más me llamo la atención es el ambiente en la calle. Siempre hay mil y un turistas y gente andando por las calles, además de mil y un sitios donde comer o tomar algo. También suele haber bastantes espectáculos callejeros como grupos de instrumentos de cuerda o viento, bailarines, gaiteros o incluso chicos bailando hip-hop. Os dejo aquí una foto de uno que había en un puente que me pareció curioso, de un gaiteiro escocés mezclando la tradición de las gaitas y faldas típicas con las gafas de "pastillero" como dicen por aquí...



Lo que si choca un poco con lo que nos enseña el cine es que la gente viste prácticamente igual que en España, no como en las películas en las que la gente va vestida más “chic” y además hay un poco más de mezcla cultural, aunque no más que ciudades españolas grandes como Madrid o Barcelona. El metro es bastante seguro y con diferencia el transporte más práctico, rápido y barato para moverse por allí. Esta un poco más guarrillo que los españoles pero no hasta el punto de dar asquillo ir en el. Otra cosilla que os recomiendo es que para subir al sagrado corazón lo hagáis andando, ya que la verdad veo un tontería coger el teleférico para solo cien metros. Además así también podréis ver como son las calles parisinas más típicas que se encuentran por esta zona. Podéis aprovechar para visitar el Moulin Rouge que está allí cerca y subir andando hacia allí aprovechando para ver las callejuelas antiguas.

Respecto a comer os recomiendo que probéis la comida típica de allí, aunque si no os gustan los quiches y cosas por el estilo podréis encontrar todo tipo de comida en cualquier parte, ya que allí es como en España, hay restaurantes y bares hasta debajo de las piedras.
Para la visita a la torre Eiffel casi os recomiendo que contratéis una excursión, os saldrá un poco mas caro que ir por vuestra cuenta, pero os ahorraréis un buena cola. Por poneros un ejemplo yo fui por mi cuenta y esperé casi hora y media, y eso que al parecer tuve mucha suerte y apenas esperé cola. Hay varios ascensores ya que cada pata tiene uno pero aún así las colas son kilométricas normalmente y la visita lleva su tiempo. Yo llegue sobre las 7 de la tarde y acabé saliendo sobre la 1 y porque se nos acababa el servicio del metro, sino aun echaríamos más tiempo. Merece mucho la pena subir hasta el tercer piso, os aseguro que aunque parezca que solo es un poco mas que el segundo hay una diferencia muy grande.



También os recomiendo para visitarla la hora del anochecer ya que desde estas alturas es impresionante y además así podréis ver la ciudad tanto de día como de noche, que cambia bastante. Por la noche iluminan la torre de una forma especial y cada hora parpadea durante un par de minutos, por lo que os recomiendo que esperéis para verlo ya que es un espectáculo único. Lo que si que no se os ocurra tomar nada cerca de esta maravilla de torre, ya que os meterán un clavo que os dejará fino el bolsillo. Por poneros un ejemplo, si no recuerdo mal por una cocacola y un perrito recalentado en microondas cobraban alrededor de 14 €. Una verdadera salvajada para la mierda de comida que dan.

Otra cosa que suele salir bastante a cuento es lo de coger un billete para el barco turístico, ya que no sale muy caro y nos podremos mover las veces que queramos a lo largo del río que recorre gran parte de la ciudad. Además así podremos ver con más detalle los puentes que están adornados de una forma impresionante y veremos también parte de la ciudad desde una perspectiva distinta que desde luego nos llamará la atención.
Ya el resto de sitios que visité no tienen ningún truco la verdad, excepto el Louvre, que os recomiendo que entréis por el metro en vez de por la entrada principal, ya que no se porqué suele estar bastante más vacía. Os dejo simplemente aquí algunas fotos de algunos de los lugares que visité. La verdad es que no fue mucho ya que estuvimos solo dos días y no da tiempo para gran cosa en una ciudad tan grande, pero bueno menos dan dos piedras. Eso si, la ciudad impresionante, con mil y una cosas que hacer, ver y disfrutar. Llaman sobre todo la atención la zona que rodea al río, zona del Gran Palacio, el Louvre, Notre Dame o el hotel des Invalides, aunque en prácticamente toda la ciudad siempre hay cosas dignas de ver, es una ciudad en la que en practicamente todas partes tiene algo interesante que ver.Pues lo dicho os dejo aquí con las fotos y luego acompaño de plano turístico, para que no os perdáis detalle de esta maravillosa ciudad, apodada la ciudad de la luz, y con razón!!
Aqui os dejo el plano turístico:





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